На главную страницу
Главная
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ
Дома по каркасной технологии
Деревянные дома
Готовые срубы
Бани из оцилиндровки
ДАЧНЫЕ ДОМА
Дома из бруса
Бани из бруса
Прочее
Наши работы
Прайс-лист
О компании
Контакты, Карта
Полезная информация
Терминология
Памятники деревянного зодчества
Памятники архитектуры
СНИП 31-105-2002
Производство
Цены на оцилиндровку
Наши преимущества
Вы всегда можете получить квалифицированные консультации специалистов компании "Бизнес-строй" по вопросам строительства домов и бань из оцилиндрованного бревна или приобретения пило- и стройматериалов. Пишите нам или звоните по телефону:

8.-967-227-01-11

Предлагаем вашему вниманию статьи по темам:

  • Преимущества древесины
  • Сравнительная характеристика пород дерева
  • Преимущества и недостатки оцб, проф.бруса, клееного бруса
  • Обоснованность использования герметика США в строительстве и отделке деревянных домов
  • О пропитках и покрытиях для деревянных домов
  • Какой паз лучше лунный или финский?
  • Памятники деревянного зодчества
  • Оцилиндровка. Оцилиндрованное бревно, коттеджи из оцилиндрованного бревна
  • Лакокрасочные материалы для деревянных поверхностей
  • Зимний лес

Преимущества древесины перед другими материалами, сравнительная характеристика пород дерева, преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса.

Каждому, кто решил строить дом, хочется, чтобы он долго стоял и хорошо служил. Вряд ли кому-то хочется каждый год строить новый дом: времени много, хлопот много, денег тоже много. Никакого спокойствия.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Древесина как материал обладает множеством важных достоинств. Древесина достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т.п. Она хорошо обрабатывается и поддается отделке. С точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами. Стены дома должны быть долговечны, обладать хорошими звукоизоляционными качествами, иметь, возможно, меньший вес, обеспечивать в помещениях постоянный температурный режим, необходимый для здания.
Ее недостатками являются лишь осадочная деформация в первые 1,5-2 года и невысокая огнестойкость. Однако, в настоящее время с обоими недостатками можно справиться. Для повышения огнестойкости используют специальные средства, которыми пропитывают дерево. Это позволяет повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть.

Самыми комфортными по санитарно-гигиеническим требованиям (в том числе имеющими низкую теплопроводность) являются брусчатые и рубленые стены из хвойных пород деревьев.
Хвойные породы подходят больше, чем лиственные по той причине, что имеют более правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию.

Основными параметрами, определяющими долговечность для дерева являются:

  • прочность
  • плотность
  • стойкость к растрескивания
  • стойкость против гниения
  • износостойкость
  • низкая сучковатость
  • невысокая твердость
  • высокая колкость
  • легкость

Прочность древесины определяется породой дерева, плотностью, влажностью, наличием пороков.


Влажность бывает свободной и связанной. Особенностью свободной влаги является то, что она испаряется из дерева очень легко. Для того, чтобы это проверить, достаточно вспомнить, что промокшее под дождем дерево высыхает достаточно быстро, за несколько часов. Связанная влага, наоборот, испаряется медленно, и для того, чтобы высушить дерево, не прибегая при этом к помощи специальных технологий, может понадобиться несколько лет. По мере увеличения количества связанной влаги прочность древесины становится меньше. Когда же количество влаги переходит предел гигроскопичности (30%), влажность перестает оказывать влияние на прочность древесины. Кроме того, практическая ценность различия между свободной и связанной влагой заключается в том, что при испарении первой меняется только тяжесть дерева, а при испарении второй изменяется объем, то есть происходит усушка. Уменьшение объема древесины при ее высыхание неодинаково по различным направлениям. В толщину больше, чем в длину. В таблице древесные породы разделены на 3 группы по величине коэффициента объемной усушки.

Малоусыхающие: Ель, пихта, кедр, белый тополь, сосна и др.
Среднеусыхающие: Дуб, вяз, бук, осина, ясень, черный тополь, мелколистная липа и др.
Сильноусыхающие: Клен остролистный, граб, лиственница, береза.

При сушке дерева влага испаряется неравномерно. Сначала влага испаряется из внешних слоев, а затем из внутренних. Такое неравномерное испарение влаги приводит к тому, что в древесине возникает внутреннее напряжение, растягивающее ее на поверхности и сжимающее внутри, в результате чего на дереве могут проявиться трещины.
С плотностью и влажностью древесины тесно связана способность ее удерживать в себе металлические крепления. Чем больше плотность древесины, тем выше сопротивление выдергиванию гвоздя или шурупа. Влажность облегчает забивание гвоздей в древесину.

Твердость - это способность древесины сопротивляться проникновению в нее твердых тел. По степени твердости древесные породы можно разделить на 3 группы:

Мягкие: Сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь.
Твердые: Береза, бук, вяз, лиственница сибирская, ясень, ильм, карагач, клен, яблоня.
Очень твердые: Граб, кизил, самшит, акация белая, береза.

Износостойкость древесины - это ее способность противостоять разрушению в процессе трения. Здесь существует такая закономерность: чем больше твердость и плотность древесины, тем меньше ее изнашиваемость.

Гниль возникает в результате жизнедеятельности различных грибов, которые разрушают древесину и в большинстве случаев делают ее непригодной для работ.

Сучковатость - наличие оснований ветвей (сучков) живых либо отмерших во время роста. Сучковатость нарушает однородность строения древесины, снижает ее прочность, затрудняет обработку.

Легкость - свойство древесины, которое является выгодным при строительстве в сочетании с другими качествами. 
 

 

Преимущества и недостатки оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса.

Преимущества клееного бруса:

  • Дома из клееного бруса легко собираются и практически не подвергаются усушке и усадка минимальна.
  • Клееный брус не деформируется со временем.
  • В процессе эксплуатации клееный брус не подвержен растрескиванию.
  • Ровная поверхность клееного бруса не нуждается в дополнительной обработке, трудоемких и дорогостоящих отделочных работах.
  • Оптимальная влажность клееного бруса исключает его гниение и появление в нем нежелательных микроорганизмов и бактерий.
  • Клееный брус может быть использован для реализации самых сложных проектов.

Недостатки клееного бруса:

  • Существенным недостатком клееного бруса является его относительно высокая цена. Дом из клееного бруса дороже в 2-3 раза такого же проекта из непрофилированного бруса.
  • Еще один недостаток клееного бруса – использование при его производстве клея. Несмотря на то, что применяются клеи, соответствующие различным нормам, брус по экологичности проигрывает в сравнении с обычным профилированным брусом или бревном, в котором какие-либо клеи отсутствуют в принципе.
  • Использование клея ухудшает характеристики дома, так как в результате нарушается естественная циркуляция влаги и воздухообмен, нарушается микроклимат внутри помещения.
  • Данная технология деревянного домостроения относительно молода, поэтому данные о поведении клееного бруса через большие промежутки времени (например, через 50 лет) отсутствуют.

Преимущества профилированного бруса:

  • Отличный внешний вид. При изготовлении профилированный брус обретает гладкую поверхность и правильную форму. Собранные из такого материала стены получаются идеально ровными, выглядят натурально и красиво, утеплитель при такой сборке остается незаметным.
  • Выполнение соединений профилированного бруса с вылетами (в чашу).
  • Изготовление элементов сруба и угловых соединений на заводе. Соединения, выполненные в заводских условиях, идеально ровные и прочные. Использованные при сборке основной коробки деревянного дома, они служат основой крепкой конструкции сооружения и делают усадку равномерной.
  • Более плотное соединение между венцами и в угловых соединениях - лучшие теплотехнические характеристики и минимальная продуваемость.
  • Нет нужды в дополнительных работах во время и после усадки. Стены из профилированного бруса ровные и выполнены с максимальным прилеганием профиля друг к другу. В процессе естественной усадки дома изначальное состояние стен не меняется: конопатить и подрезать излишки джута, как это бывает при строительстве из непрофилированного бруса, не придется. Исключением могут быть угловые и концевые соединения.

Недостатки профилированного бруса:

  • Пожалуй, основной минус профилированного бруса естественной влажности – необходимость технологического перерыва в строительстве на усадку дома. Из-за того, что профилированный брус должен высохнуть, а конструкция дома устояться, приходится делать перерыв перед отделкой (после сборки сруба из профилированного бруса естественной влажности, дом отстаивается 10-12 месяцев до начала отделочных работ).
  • Появление трещин на поверхности. Как и любой материал из цельного массива дерева, в профилированном брусе неизбежно появляются трещины.

Цельный (непрофилированный) брус

Раньше в строительстве домов, как всесезонных (для постоянного места жительства), так и дачных, в основном использовался цельный брус. Технология его изготовления предельно проста – в промышленных условиях у бревна отпиливается четыре стороны канта. Непрофилированный брус в качестве стенового материала обычно используется естественной влажности, сечением 150х150 мм и 150х200 мм. На сегодняшний день дома из непрофилированного бруса распространены и популярны из за небольшой стоимости и простоты технологии.

Преимущества домов из непрофилированного бруса:

  • Доступная цена. Сохранение естественной влажности непрофилированного бруса позволяет сделать процесс заготовки максимально простым, а цену материала невысокой.
  • Широкое распространение. Непрофилированный брус является наиболее востребованным в домостроении и одновременно с этим – популярным предложением, которое можно встретить и приобрести на любом рынке стройматериалов, значительно сэкономив при этом на доставке.
  • Минимальные сроки доставки. Благодаря простоте заготовки непрофилированного бруса и его повсеместной распространенности, нет необходимости оформлять заказ на изготовление материала и ожидать его нескорой доставки. Непрофилированный брус, купленный со склада, может оказаться на участке в срок от 1 до 10 дней.
  • Простота сборки дома из непрофилированного бруса. При возведении дома из легкого непрофилированного бруса не требуется специальная строительная техника. Осуществить монтажные работы может бригада плотников 3-4 разряда. При этом сборка небольшого дома 6х6 метров с двускатной мансардной кровлей реализуется менее чем за неделю.

Недостатки домов из непрофилированного бруса:

  • Дополнительные расходы на отделку или острожку. Для создания завершенного вида дома стены из обычного бруса необходимо дополнительно отделывать (или острагивать поверхности бруса). Правильнее и качественнее выглядит облицовка вагонкой, блокхаусом и другими видами материалов. Кроме того, после усадки дома и естественной усушки следует подрезать лишний джут. Несоответствие бруса ГОСТу (по допуску на размер поперечного сечения и ровность спила) приводит к тому, что стены из него не получаются ровными и имеют перепады в расположении венцов до 5 мм, а швы между венцами вовсе располагаются на разных высотах. Чтобы минимизировать эти проблемы, необходимо тщательно выбирать брус более высокого качества. Это может существенно сыграть на цене и приравнять затраты на использование непрофилированного бруса к затратам на профилированный брус.
  • Неидеальный внешний вид. Непрофилированный брус внешне выглядит менее привлекательно, чем профилированный брус. И это особенно бросается в глаза в случае острагивания стен из бруса: становятся заметны утеплитель между венцами и швы.
  • Поражение грибком. Непрофилированный брус является материалом естественной влажности и не подвергается при заготовке специальному высушиванию. Поэтому при неправильном хранении увеличивается вероятность поражения древесины бруса грибком. Более 15% непрофилированного бруса имеют эту проблему (визуально она выражается в специфическом окрашивании дерева). И хотя современные антисептические средства уничтожают грибок и препятствуют его повторному развитию, это увеличивает затраты и отнимает немало времени.
  • Угловые соединения выполняются без вылетов.
  • Значительная продуваемость межвенцовых швов. Из-за отсутствия пазов и шипов при сборке стен из непрофилированного бруса дом хуже сохраняет тепло.
  • Повышенное растрескивание непрофилированного бруса. При усадке и усушке стен появляются заметные трещины. Если не предполагается обшивка непрофилированного бруса с двух сторон, трещины портят внешний вид дома и доставляют немало проблем.

 

Основные показатели преимущества оцилиндрованного бревна (ОЦБ):


  • Свойство теплоизоляции стен из оцилиндрованного бревна превышают показатели теплоизоляции кирпичных и бетонных стен минимум в 5 (пять) раз;

  • Дома из ОЦБ более долговечны, практичны, эстетичнее и экологичнее;

  • Оцилиндровка - обладает красивым внешний видом и строгими геометрическими размерами;

  • Достигнут один из самых высоких показателей качества и минимальности швов между бревнами;

  • Математически строго выверена форма и параметры бревна и сведены к минимуму зазоры венцов дома из такого бревна;

  • Оцилиндрованное бревно обладает стандартно одинаковыми размерами, как следствие, бревно укладывается идеально ровно и не нуждается в соблюдении очередности чередования бревен от фундамента до крыши конструкции.

 

Несмотря на то, что технология производства оцилиндрованных бревен существует не одно десятилетие, массовое строительство домов из этого материала началось сравнительно недавно. И, как это бывает с большинством новинок, при недостатке информации или ее заведомом искажении вокруг данной технологии появилось множество слухов и мифов.

Самый распространенный из них, пожалуй, миф о том, что при изготовлении оцилиндрованного бревна в жертву красоте приносится прочность и долговечность дома. Иными словами, снимать с бревна верхний слой якобы нельзя, поскольку он выполняет основную защитную функцию.

Как ни странно, этому утверждению склонны верить многие. Тем не менее, если вспомнить строение дерева, известное всем из школьного курса биологии, становится понятным, что это неправда.

Чем ближе древесина расположена к сердцевине дерева, тем она старше, лучше пропитана смолой и, соответственно, прочнее. В непосредственной близости от коры нет никакого особого слоя, эта та же самая древесина, только более молодая и рыхлая. Такая древесина называется заболонью. Никаких негативных последствий для бревна удаление заболони не несет. И даже наоборот. Удаляя заболонь, убирают одно из «слабых звеньев» древесины, снижая тем самым риск загнивания.

Далее следует остановиться на двух мифах, которые, по сути, являются взаимоисключающими, но при этом распространены довольно широко.

Первый из них состоит в том, что дом из оцилиндрованного бревна слишком холодный и без дополнительного утепления для круглогодичного проживания не подходит.

Суть второго в том, что дом из оцилинрованного бревна не может использоваться только летом, поскольку зимой его нужно обязательно протапливать.

Ни то, ни другое утверждение не соответствуют действительности. Дома из оцилиндрованного бревна одинаково хороши и для круглогодичного, и для сезонного проживания.

Для возведения жилых домов используются бревна диаметром 22-28 сантиметров. Такой толщины бревен вполне достаточно для того, чтобы температура в доме зимой была комфортной. Тем более с учетом того, что соединение оцилиндрованных бревен более прочное, чем у бревен в классическом срубе.

Если дом предназначен исключительно для летнего отдыха, специально приезжать зимой, чтобы протопить его, не нужно. Любым деревянным домам, в отличие от кирпичных, протапливание зимой не требуется.

На утверждения типа «дом из бревна – это дешевая и немодная изба» или «бревенчатый дом – это не престижно» не стоит тратить время. Действительно успешный человек заботится в первую очередь о своем комфорте и здоровье, а не о сиюминутной моде. Тем более в таких серьезных вопросах, как строительство загородного дома.

Лучше поговорим о серьезных вопросах, которые не могут не заботить любого нормального домовладельца. Это вопросы пожарной безопасности и долговечности дома из оцилиндрованного бревна.

Дерево, особенно сухое, горит прекрасно. И то, что деревянный дом по параметрам пожарной безопасности уступает кирпичному дому, отрицать никто не возьмется. Естественно, то процесс оцилиндровки бревен не защитит дом от огня. Зато с этой задачей прекрасно справляются специальные огнезащитные составы для древесины (их обычно называют пропитками).

И любая солидная компания, которая занимается изготовлением срубов из оцилиндрованного бревна, в обязательном порядке эти пропитки использует.

Точно так же, с помощью пропиток, древесину защищают от воздействия влаги, микроорганизмов, насекомых. Использование пропиток не влияет на положительные свойства древесины, а срок службы строения при этом увеличивается.

Стоит отметить, что только лишь простотой обработки преимущества оцилиндрованного бревна не ограничиваются. К достоинствам можно также отнести то, что:

  • Это экологически чистый материал. Срубы домов, выполненные из оцилиндрованного бревна, «дышат», пропуская воздух через микропоры.
  • Долговечность и прочность. Дом из такого материала прослужит Вам не одно десятилетие.
  • Дома из оцилиндрованного бревна имеют меньшую стоимость, чем кирпичные дома.
  • Они сохраняют неповторимую красоту дерева. Естественные узоры на поверхности придают внешнему облику и интерьеру удивительное изящество и разнообразие.

В общем, вывод очевиден: заказав свой дом или баню, Вы сможете наслаждаться необычайным уютом и при этом существенно сэкономить деньги. Тем более, что такой натуральный материал всегда будет смотреться выигрышно по сравнению даже с самыми современными искусственными аналогами.

Заказать сруб дома невероятно просто. Дело в том, что наша компания специализируется на продаже оцилиндрованных бревен и изготовлении из них различных конструкций. Специалисты  изготовят, доставят и установят срубы домов и укомплектуют их всем необходимым для комфортного проживания.

Обоснованность использования герметика производства США в строительстве и отделке деревянных домов.

Основное это то что в сравнении с конопаткой (от 3 $ /кв.м.) он не требует через каждые 2-3 года повторять работы по герметизации. А если при отделке была использована дешевая краска, значит и покраску (за 5 $ /кв.м.)с предварительной шлифовкой (за 10 $ /кв.м.) придется повторять каждые 2-3 года.  

Эластичные герметики  применяются для герметизации межбревенных швов и трещин деревянного дома (оцилиндрованное, рубленное бревно, брус, лафет и др.). Используются снаружи и внутри деревянного дома.

3. Зачем герметизировать деревянный дом?

Основной целью герметизации деревянного дома является увеличение теплоизоляционных характеристик дома, защита от ветра и холода, а также декорирование (загерметизированный дом выглядит завершенным).

4. В чем преимущество герметика  по сравнению с традиционными утеплителями (пакля, лен, джут)?

Деревянный дом подвержен активной усадке и подвижкам бревен, как следствие, межбревенные швы с традиционным утеплителем (пакля, лен, джут) нуждаются в неоднократном переодическом ремонте. За счет уникальных качеств герметиков  - высокой эластичности и долговечности, в отличие от традиционных уплотнителей, герметик наносится один раз на весь срок службы деревянного дома.

5. Какими свойствами, кроме эластичности, обладают Ваши герметики?

Герметики для деревянного дома также обладают следующими свойствами:

- эффективная теплоизоляция (герметик препятствует потерям тепла и проникновению холода, существено снижая расходы на отопление)

- высокая адгезия (прекрасное сцепление с волокнами древесины обеспечивает необходимую прочность и позволяет создать надежную защитную мембрану)

- «дышащая» структура (дом продолжает естественным образом «дышать» за счет высокой паропроницаемости герметика.

6. Из чего сделаны Ваши герметики и безопасно ли их применение внутри дома?

 Герметики  изготовлены из чистейшего акрилового латекса на водной основе. Не содержат силикона, масел, растворителей и химически активных соединений. В 10 раз экологичнее аналогов из США. Рекомендованы и сертифицированы для использования внутри жилых помещений. Безопасность подтверждена MSDC (США) и Роспотребнадзором России. Продукция обозначена сертификатом Engineered GREEN products.

7. Чем герметики  отличаются от герметиков конкурентов?

- Уникальной эластичностью до 300% (в 2 раза* эластичнее аналогов из США). Возможно применение на любых деревянных конструкциях, в т.ч. свежесрубленных домах с повышенной влажностью древесины;

-  Беспрецедентной экологичностью (в 10 раз* экологичнее аналогов из США);

- Большей плотностью (вязкостью), что препятствует растеканию герметика и существенно облегчает процесс нанесения;

- Использованием только тщательно отобранных протестированных компонентов, что гарантирует непревзойденное качество;

- Лояльной ценовой политикой (экономия до 10%).

* по данным MSDC (США) по показателям elongation и VOC.

8. Где можно увидеть цветовую палитру герметиков? Выпускаются ли нестандартные цвета?

На нашем сайте

9. Как определить, сколько герметика мне понадобится, чтобы загерметизировать мой дом?

Для этого Вам необходимо знать длину всех швов (м.п.). В среднем 18,9л. ведра герметика достаточно для герметизации 100-200 погонных метров в зависимости от размера бревен и ширины межбревенного шва. Для определения необходимого Вам количества герметика рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами.

10. Для чего необходим уплотнительный шнур?

Уплотнительный шнур Tri-Rod является частью технологии герметизации деревянного дома Weatherall. Шнур используется как основа для нанесения герметика.

11. Можно ли выполнить работы по герметизации дома самостоятельно?

Безусловно. Герметики  отличает легкость в применении. Аксессуары (монтажный пистолет, шпатели), инструкция по применению и консультативная поддержка наших клиентов специалистами, превращают процесс герметизации Вашего дома в удовольствие. При необходимости наши специалисты могут провести мастер-класс по технологии нанесения герметиков .

12. Сколько времени герметик сохнет после нанесения?

Через 20-30 минут после нанесения герметик покроется внешней пленкой, а поверхность будет сухой через 8-10 часов. Полностью герметик засохнет через 7-10 дней. Первые 2-3 дня герметик необходимо защищать от дождя и повреждений.

13. Существуют ли ограничения по температуре при нанесении герметика?

Рекомендованная температура для нанесения герметика от 4°С до 32°С.

14. Каков срок службы герметика Weatherall для деревянного дома?

При соблюдении технологии нанесения, герметик никогда не теряет своих свойств. Weatherall предоставляет пожизненную гарантию на герметики. Практический опыт подтверждает успешную эксплуатацию герметиков Weatherall уже около 30 лет.

15. Можно ли Ваши герметики использовать для заделки трещин?

Герметик идеально подходит для заделки трещин в дереве, при этом предотвращая попадание влаги вглубь бревна.

16. Если в моем доме бревна покрыты пропиткой (лаком, защитным покрытием), могу ли я нанести герметик прямо поверх?

Если пропитка (лак, защитное покрытие) на водной основе и без примеси масляных компонентов, то она не помешает адгезии герметика с деревянной поверхностью. В противном случае поверхность межбревенных швов необходимо зачистить наждачной бумагой или шлифовальной щеткой (рекомендуем использование шлифовальной щетки OSBORN с нейлоновыми нитями) до волокон древесины для адгезии герметика с деревом.

17. Если бревна не покрывались защитными покрытиями, следует ли их чистить перед нанесением герметика?

В этом случае бревна не требуют специальной подготовки, их вполне достаточно протереть влажной губкой или тряпкой и дать высохнуть.

18. Если я живу в городе, где нет официального дилера , как приобрести Вашу продукцию?

Вы можете оформить заказ в нашем  офисе по телефону или по электронной почте. Оплату можно произвести по безналичному расчету. Товар будет отправлен Вам грузовой компанией после поступления средств на расчетный счет.

19. Какие дополнительные гарантии качества Вы предоставляете Вашим клиентам?

На продукцию компании  распространяется пожизненная гарантия производителя. Дополнительно качество продукции застраховано в Страховой компании РОСНО на сумму 10млн. руб.

 

О пропитках и покрытиях  для деревянных домов

1. Какое основное назначение пропиток для дерева UV GUARD?

Пропитки UV GUARD созданы специально для защиты и декорирования деревянных поверхностей, и применяются, как для внутренних, так и для наружных работ.

2. От чего Ваши пропитки защищают деревянную поверхность?

Пропитки UV GUARD защищают деревянную поверхность от ультрафиолета (что не дает поверхности выцветать), создают надежный барьер от проникновения влаги, увеличивает температуру возгорания дерева, защищают от образования плесени и грибка, а также противостоят вредоносным для дерева насекомым.

3. Можно ли применять Ваши покрытия внутри дома?

Пропитки UV GUARD являются продуктами из чистейшего акрилового латекса на водной основе, не содержат масел и растворителей, а также других химически активных соединений. Показатели экологичности VOC не имеют аналогов на рынке. Продукт безопасен и сертифицирован для применения внутри жилых помещений.

4. Сколько времени отделочные покрытия и пропитки полностью сохраняют свои свойства после нанесения на деревянную поверхность?

Отделочные покрытия и пропитки для деревянных домов компании служат не менее 5 лет, для восстановления покрытия достаточно нанести обновить один финишный слой.

5. Чем отличаются Ваши отделочные покрытия для дерева от других покрытий на рынке?

Мы провели тесты на разрушение в специальных условиях по методике QUV, эти тесты показали, что по своим характеристикам наши покрытия и пропитки для дерева превосходят всю продукцию доступную на рынке. Независимые тесты, проведенные институтом Earlham College в Индиане над 25-ю самыми популярными отделочными покрытиями в США, подтвердили наши результаты.

6. Как подготовить деревянную поверхность для нанесения покрытия?

Бревна для новых домов можно очистить пескоструйными аппаратами либо водой под большим напором либо специальными очистительными средствами (при применении химических очистителей очень важно в точности следовать инструкциям производителя). Тщательно смойте остатки любого очистителя водой и убедитесь в том, что влажность бревен составляет менее 18%. Удостоверьтесь, что кислотность поверхности дерева нейтральна (примерно 6-8). Перед нанесением покрытий необходимо тщательно отшлифовать внешнюю поверхность дерева. Процесс шлифовки можно существенно облегчить использованием шлифовальной щетки OSBORN с нейлоновыми нитями, они эффективно и мягко очищают и шлифуют поверхность дерева. Обратите внимание, что от качества очистки и шлифовки зависит и финальный результат нанесения покрытия.

7. Ваши продукты содержат защитные средства от грибка и плесени?

Да. Наши покрытия UV GUARD Exterior Wood Finish, UV GUARD II Exterior Wood Finish и UV GUARD Deck and Fence Coating содержат эффективное средство защиты от грибка и плесени.

8. Ранее я покрыл свой деревянный дом отделочным покрытием на масляной основе, могу ли я теперь использовать вашу продукцию?

Несмотря на то, что в некоторых случая при нанесении на поверхность, ранее обработанную покрытием на масляной основе, продукция Weatherall не теряет свои качества, в связи с тем, что не представляется возможным каждый раз определить состояние поверхности - мы не рекомендуем этого делать. Отделочное покрытие для деревянного дома, основанное на маслах или растворителе должно быть полностью удалено с помощью химического очистителя или шкурения, и как минимум два слоя UV GUARD® или UV GUARD® ll Exterior Wood Finish должны быть нанесены.  Обязательно проверьте бревна на повреждение и гниение.  После очистки следует проверить бревна на содержание влаги (допустимый максимум 18%) и кислотность (6-8).

9. Как наносить Вашу продукцию?

Перед применением покрытий необходимо тщательно отшлифовать поверхность дерева. Тщательно отшлифованную поверхность дерева необходимо протереть влажной губкой или тряпкой для удаления древесной пыли. Можно использовать малярную кисть либо распылитель с насадкой-распрыскивателем для нанесения покрытия для деревянных домов LOG GUARD® Interior Clear Coat, UV GUARD® или UV GUARD® II Exterior Wood Finish. После распыления покрытия распрыскивателем необходимо незамедлительно пройтись по поверхности кисточкой для того чтобы избежать разводов и для того чтобы больше материала попало в поры дерева. Рядом держите банку с водой для обмакания кисточки. Это не даст покрытию скапливаться на кисточке. Излишки покрытии на кисточке будут снимать слой покрытия вместо того, чтобы его наносить. Стряхивайте лишнюю воду с кисточки перед нанесением. При нанесении покрытия для деревянного дома UV GUARD® Deck & Fence Coating надо сначала капнуть на поверхность, а потом размазать кисточкой. Два слоя могут быть нанесены, не дожидаясь высыхания первого.

10. Как положить один слой на другой не дожидаясь высыхания первого?

Обрабатывайте бревно покрытием горизонтально. Минимизируйте остановки посреди бревна, чтобы снизить количество наплывов. Наносите второй слой пока первый еще влажный или липкий. Старайтесь работать в тени, не стоит работать, если поверхность сильно нагрета солнцем. Работайте с утра или ближе к вечеру, чтобы избежать полуденного солнца. Так оба слоя лучше впитаются в поверхность.

11. Когда стоит наносить покрытие для деревянного дома UV GUARD Exterior Wood Finish?

На новом доме покрытие стоит наносить сразу после того, как установлена крыша, окна, а бревна были очищены, но до нанесения герметика (если герметик применяется) дабы предотвратить изменение цвета герметика. Верхний прозрачный слой и другие последующие слои можно наносить позже.

12. Когда мне потребуется нанести дополнительный слой покрытия для деревянного дома?

Это зависит от износа материала. Южная, и в зависимости от места нахождения восточная и западная стены потребуют дополнительного слоя через 5 лет. Веранду, скорее всего, придется покрывать раз в 3 года. Интервалы между дополнительными слоями можно существенно увеличить, если сделать крышу, выступающую за стены дома, дабы уменьшить облучение ультрафиолетом, также используйте трубы для слива и отвода воды с крыши чтобы вода не попадала на стены.

13. Существуют ли ограничения по температуре или погодным условиям при нанесении Вашей продукции?

Да. Покрытия для деревянного дома LOG GUARD Interior Clear Coat, UV GUARD, UV GUARD II Exterior Wood Finish и UV GUARD Deck & Fence Coating созданы на водной основе и должны наноситься при умеренной температуре от +3 °С до 32 °C. Если возможно, работайте на самой холодной стене – не подверженной прямым лучам солнца. Не пытайтесь нанести покрытие при температуре равной или ниже 0 °C или в дождь, а также если заморозки ожидаются в течение двух суток после нанесения покрытия.

14. Если я хочу сохранить естественный цвет бревен, могу ли я использовать только прозрачное покрытие для деревянной поверхности?

Вы можете, но мы этого не рекомендуем. Прозрачные покрытия для деревянного дома UV GUARD, UV GUARD II Exterior Wood Finish и UV GUARD Deck & Fence Coating, которые являются основой для цветных вариантов, содержат специальный УФ блокираторы и стабилизаторы. Но все бревна будут стареть/темнеть под покрытием, которое не образует пленку на поверхности дерева и это будет наиболее заметно с прозрачным слоем. Также пигменты в покрытии для дерева действуют как дополнительная защита от ультрафиолета  и износа.

15. Сколько необходимо времени для полного высыхания покрытия для дерева?

От 30 минут до часа поверхность высохнет полностью, но в глубине покрытие для деревянного дома может сохнуть до двух суток в зависимости от погодных условий.

16. Сколько я должен ждать перед нанесением следующего слоя покрытия на деревянную поверхность?

Покрытия для деревянного дома UV GUARD, UV GUARD II Exterior Wood Finish и/или LOG GUARD Interior Clear Coat могут наноситься поверх влажного или высохшего слоя покрытия. UV GUARD Deck & Fence Coating должен наноситься на влажный слой, не стоит ждать более 15 минут.

17. Сколько слоев пропитки или покрытия для деревянного дома я должен нанести на поверхность?

Мы рекомендуем наносить покрытие для деревянного дома UV GUARD Exterior Wood Finish в три слоя (два цветных слоя и один прозрачный или три цветных слоя). Покрытие для деревянного дома UV GUARD II Exterior Wood Finish наносится в два слоя (один цветной и один прозрачный или два цветных). LOG GUARD Interior Clear Coat наносится в два слоя.

18. Каков расход ваших покрытий для деревянных домов?

Расход покрытия для деревянной поверхности зависит от пористости дерева. В среднем, 160 мл. на м.кв на первый слой и 90мл. на м.кв на второй и последующие слои. При нанесении покрытия в 2 слоя ведра объемом 18,9 литров достаточно для 75-80 м.кв деревянной поверхности, при нанесения покрытия в 3 слоя ведра достаточно для 55-65 м.кв.

19. Как мне навести порядок после нанесения покрытия на деревянную поверхность?

Для уборки используйте воду и мыло. Тщательно промойте все инструменты, чтобы удалить все следы покрытия.

20. Покрытия и пропитки  для деревянных домов ложатся на кедр и красное дерево?

Да.

21. Покрытия и пропитки  для деревянных домов подойдут для применения на твердых породах дерева?

Обычно, для экзотических пород нет. Высокое содержание масел, а также высокая плотность предотвращают проникновение покрытия в поры дерева. Но, в случае использования покрытий на листвиннице – хорошие результаты. Особенно красиво пропитки  подчеркивают рисунок текстурированной лиственницы.

22. Следует ли мне использовать присадки от насекомых и плесени в каждом слое?

Нет. Присадку от плесени и грибка, как и полагается, следует использовать в первом слое покрытия, а присадку от насекомых стоит использовать в последнем (2-ом или 3-ем) слое.

23. Как мне избавиться от темных пятен оставленных гвоздями?

Обработайте лимонной кислотой и тщательно промойте. Мы не рекомендуем использовать щавелевую кислоту из-за ее высокой токсичности.

24. Как определить было ли покрытие для деревянного дома заморожено?

Если покрытие было слегка заморожено или переохлаждено, то определить это практически невозможно. Так как покрытие содержит некоторые стабилизаторы, его вполне можно использовать. Если покрытие было сильно заморожено или прошло несколько циклов заморозка-разморозка, то это можно определить по избыточной вязкости, оно также может сворачиваться или неприятно пахнуть. Нанесение такого покрытия будет весьма затруднено.

25. Могу ли я использовать покрытия для деревянного дома UV GUARD или UV GUARD II Exterior Wood Finish на стенах интерьера, чтобы было легче ухаживать за деревянной поверхностью?

Да. Покрытия для деревянного дома UV GUARD или UV GUARD II Exterior Wood Finishes могут быть использованы для внутренних стен. При этом,  производится бесцветное покрытие для деревянного дома LOG GUARD Interior Clear Coat, которое специально разработано для интерьеров. Данный продукт доступен только в бесцветном исполнении. Если Вы хотите придать покрытию для дерева цвет, просто используйте UV GUARD or UV GUARD II для первого слоя, а затем нанесите LOG GUARD Interior Clear Coat. Каждый последующий слой усилит блеск и прочность покрытия.

26. Насколько сложны в применении ваши покрытия для деревянного дома?

Покрытия для деревянного дома UV GUARD и UV GUARD II, благодаря повышенной вязкости и пигментной стабильности можно наносить с помощью обычной кисти или распылителя. Возможно нанесение поверх других покрытий на водной основе.

27. Что отличает ваши покрытия для деревянного дома от аналогов других известных производителей?

Инновационная формула и использование только высококачественных компонентов гарантируют надежность и долговечность покрытия. Суровые тесты на сопротивление солнечному свету, влаге и экстремальным температурам показали, что UV GUARD лучше защищает деревянную поверхность и изнашивается медленнее, чем пропитки для дерева других ведущих производителей. Также UV GUARD обладает рекордными показателями экологичности: VOC – менее 55г/л, что в 5 превосходит аналоги из США.

Какой паз лучше лунный или финский (фигурный)?

Оцилиндрованное бревно - это в принципе, получение идеального круглого сечения бревна для сруба. Продольный или, как его ещё называют, лунный (монтажный) паз - самое простое в исполнении и надёжное сопряжение между двумя брёвнами в стене. При выполнении такого паза станочным способом, используя фрезу чуть меньшего диаметра, чем диаметр самого бревна, получается паз с небольшим припуском "мениском". Такая форма позволяет очень плотно соединить сопрягаемые брёвна в стене двумя рёбрами, расположенными по краям продольного паза, оставив внутри место для уплотнения (мох, джут и т.д.). Существует несколько иной профиль этого паза. Заключается он лишь в том, что на фрезе сделаны треугольные вырезы, что приводит к получению в этом пазе нескольких продольных гребней, разделяющих этот паз на замкнутые пространства вдоль всего паза. Таким образом делается дополнительное сохранение воздушных каналов в продольном пазе. Как показала практика, особой разницы между таким и гладким пазом нет. Так почему же стал возникать вопрос о выборе других профилей подобного паза? Ответ лежит на поверхности. Немного отступлю от темы, чтобы было понятнее дальнейшее моё рассуждение. Традиционно дома строились из круглого бревна и бруса. Так вот с брусом всё ясно. Это самый простой и дешёвый вариант для постройки дома. Но есть и дорогие варианты рубки. Одной из разновидностей брусового сруба является двухкантный брус, по другому его ещё называют лафетом. Вдаваться в историю появления этого варианта нет смысла, т.к. это займёт очень много времени. Поэтому скажу, что такой лафет является традиционным вариантом для строительства домов в северных странах - России, в том числе и в Норвегии. Теперь вернусь к теме о появлении других профилей продольного паза. Не секрет, что существуют два самых популярных способа получения бревна для строительства дома. Это токарный способ обработки и фрезерный. Токарный способ позволяет получить бревно с помощью вращения или бревна или инструмента. Фрезерный - имеет больше возможностей для получения различных профилей как самого бревна, так и продольного паза. Чтобы оставаться конкурентоспособным, производитель пытается придумать что-нибудь новенькое, чем-то удивить и завлечь к себе клиента. Вот и начинают придумывать разные профили. К примеру, известная фирма по производству станочных линий, в качестве рекламы возможностей своих станков делает профили из дерева в виде слоников, других зверюшек и т.д. На тепловые характеристики, в принципе, оказывает влияние лишь ширина продольного паза, но не его профиль. Не надо забывать, что между венцами всё равно укладывается утеплитель. Таким образом я могу смело сделать профиль продольного паза в виде профиля "вождя всех времён и народов" и втирать клиенту по ушам, что такой профиль будет раз в двадцать теплее обычного лунного паза, особенно в том месте где профиль переходит в кучерявую шевелюру и усы!  Если серьёзно, то гребни в профилированном брусе играют полезную роль, удерживая отдельные брёвна в стене, особенно в длинных пролётах, от вываливания наружу или вовнутрь дома. Такая петрушка происходит на простом брусе в период усыхания. Дело в том, что обычный прямоугольный брус при усушке не становится чуть-чуть поменьше в сечении, а стремится принять форму ромба, искажая прямые углы. Отсюда и получается волна по поверхности стены и выворачивание отдельных брёвен (брусьев), чего не происходит в оцилиндрованном бревне. Хочу заметить, что у классического норвежского лафета, который на сегодняшний день становится очень популярным во всём мире среди любителей ручной рубки продольный паз имеет профиль лунного паза! Как утверждают профессионалы ручной рубки между брёвнами невозможно просунуть даже лезвие ножа. Ну и напоследок о сказках, рассказываемых клиенту ярыми противниками оцилиндрованной продукции, что такой сруб надо постоянно конопатить. Эта традиция идёт от рубки дома из обычного бревна, иногда называемого "диким", т.е. окоренного, разных диаметров, сбежистости и т.д. все операции вплоть до получения продольного паза, выполнялись вручную. О высокой точности выполнения сопряжение не могло идти речи. естественно, такой сруб рубился из брёвен, расположенных в стене поочерёдно комлем в одну, а затем в другую сторону. Таким образом пытались выравнивать среднюю горизонтальность стены в срубе. Одним из основных приёмов такой рубки и являлось выравнивание с помощью мха (межвенцового уплотнителя). Отсюда и пошла народная присказка "если бы не клин, да мох, то плотник давно бы сдох!" После усадки такой сруб частенько "проседал" неравномерно, т.к. все стены имели неодинаковые по диаметру и сбежистости брёвна. Поэтому и приходилось делать несколько конопаток такого сруба. Всем известно, что таким образом можно легко поднять общую высоту стены на несколько сантиметров. Таким образом и поправляли изменившуюся в результате усадки геометрию всего сруба. Кроме всего прочего, птицы постоянно выдирали мох из венцов, поэтому приходилось таким образом пополнять целостность уплотнителя и т.д. Частенько "мастера" не угадывали припуски в чашках, что и приводило к образованию щелей между венцами, в результате подвисания брёвен на дне чашки. Опять же эту проблему решали конопаткой между этими брёвнами. Так вот, оцилиндрованное бревно и сделали специально для того, чтобы исключить такие недостатки. Оцилиндрованное бревно не имеет сбежистости, продольный паз выполняется идеально, чашки - имеют идеальную геометрию со всеми припусками на усушку. Погрешность не более 2 мм, а для бревна это очень приличная точность. Следовательно при правильном изготовлении, точнее соблюдении технологии никаких дополнительных работ с уплотнителем производить не нужно! Подводя итог всему вышеизложенному хочется сказать, что для оцилиндрованного бревна и лафета идеальным является лунный паз. На профилированном брусе может быть продольный паз любой конфигурации, главное, чтобы он выполнял основную свою функцию. К примеру, на изображении типов профиля бревна, показанных в предыдущем сообщении, где заштрихованы названия фирмы, средний рисунок (профиль) имеет огромный недостаток. Если бы я заказывал себе дом, то от этого профиля отказался бы точно. по бокам гребня на нижних брёвнах имеются две горизонтальные полки, называемые "заплечики". Так вот, после дождя вода обязательно попадёт по цилиндрической образующей поверхности верхнего бревна на эту полку. если там ещё окажется уплотнитель, то вода и так не сможет стечь с этой полки, т.к. она совершенно горизонтальна, да ко всему прочему, её будет впитывать и удерживать утеплитель, продуваемости - никакой. Ну, дальше сами можете предсказать дальнейшую судьбу и долговечность такого сруба. Прочитать другие статьи по теме можно на сайте www.forumhouse.ru

 


4.Памятники деревянного зодчества

Обратившись к истории исконно русского деревянного домостроения, можно убедиться в том, что наиболее обширный и уникальный заповедник народного творчества – это Русский Север. Именно в Архангельской губернии можно найти больше деревянных построек, чем где бы то ни было еще в России. Они были расположены на достаточно большой территории, потому осмотреть их всех представлялось физически невозможным. Именно поэтому было принято решение часть из этих памятников деревянной архитектуры перенести в знаменитый архитектурный музей России в деревне Малые Корелы, которая расположена недалеко от Архангельска.

Музей деревянного зодчества Малые Корелы
Музей деревянного зодчества "Малые Корелы"

В данном музее была предпринята успешная попытка воссоздать жилые комплексы разных районов – Мезенского, Каргопольско-Онежского, Северо-Двинского и Пинежского. Следует сказать, что все постройки в музее сгруппированы по «географическому» признаку. Это помогло создать на небольшой территории прекрасную модель Русского Севера.

Недалеко от деревеньки Кижи (Смотреть фото), располагается еще один архитектурный ансамбль, отличающийся невероятной красотой. Если говорить о Кижском историко-культурном природном комплексе в разрезе концентрации объектов архитектурного наследия, то данный комплекс можно назвать уникальным и не имеющим себе равных на всей территории Европейского Севера России. Это старейший в Российской Федерации музей, устроенный под открытым небом, который привлекает внимание множества отечественных и иностранных туристов. Параллельно с памятниками архитектуры, которые сохранились в неизменном виде со времен строительства или же были перемещены из других регионов и воссозданы уже на просторах заповедника, кижский музей иллюстрирует главные аспекты традиционной для коренного населения Карелии (вепсов, карелов, русских) культуры.

Также достаточно прекрасного материала, который дает возможность изучать основные направления деревянного домостроения средних веков, представляет и город Кострома. Данный населенный пункт был основан в Среднем Поволжье, которое славится своими богатыми лесными массивами. Это был главный фактор, который определил характер городской застройки. Следует отметить тот факт, что вплоть до XVII века каменная архитектура была очень редким явлением в Костроме. Даже дома богатейших купцов и представителей дворянства, а также место обитания матушки царя Михаила, были построены исключительно из дерева. Костромские памятники архитектуры, которые сохранились в музее деревянной архитектуры и на территории области, дают прекрасную возможность восстановить образ деревянных храмов древности.

Невиданным архитектурным богатством может похвастать и такой древнерусский город, как Суздаль. Памятники архитектуры равномерно и живописно расположены по территории Суздаля, образуя целостный и невероятно красивый архитектурный ансамбль. Стиль, который избрали зодчие древности, придает особое очарование этому старинному городу, история которого исчисляется тысячелетиями.

Мы предлагаем вашему вниманию некоторые фотографии памятников деревянного зодчества.

 















  5.ОЦИЛИНДРОВКА. ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО, КОТТЕДЖИ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА

Дома из оцилинндрованного бревна пользуются заслуженной популярностью, как один из вариантов загородного деревянного дома среди застройщиков Москвы и Московской области, впрочем как и по всему миру.

Хорошо построенный коттедж из оцилиндррованого бревна - это всегда просто СУПЕР! (Круто по нашенски). Чего стоит одна эстетика конструкции из оцилиндрованных бревен, которые сохраняет вековую давность, глубину и красоту архитектуры рубленных домов из окоренных бревен, в тоже время добавляя строгость ровных колиброванных линий современного индустриального продукта – оцилиндрованного бревна или если угодно просто оцилиндровки.

Строительство коттеджа из оцилинровки требует серьезного подхода, и с самого начала необходимо определиться с основным его параметром – это диаметр оцилиндровки . Потому, что:

  1. Именно диаметр оциллиндрованного бревна определяет теплотехнические характеристики деревянного дома из оцилиндровки. С этой точки зрения желательный диаметр оцилиндровки 22-24 см в зависимости от порды и влажности древесины.
  2. Диаметр оцилинровки определяет расход оцилиндрованного бревна на строительство деревянного дома, а именно:

Объем = 3,14 х (диаметр хдиаметр): 4 х на длину венца х на кол-во венцов.

Говоря по-научному зависимость квадратичная, т.е. увеличение диаметра на 10% дает увеличение кубатуры бревна оцилиндррованого примерно на 20 % .

Правда здесь присутствует и один радостный момент: количество при заданной высоте этажа дома количество венцов уменьшается с ростом диаметра оцилиндрованного бревна, но правда незначительно:

Количество венцов = высота этажа : ( диаметр оцилиндровки – 1/6 диаметра)

К примеру, для коттеджа из оциллиндровки 24 диаметра (имеются ввиду см) и высотой этажа 3 м

Количество венцов = 3 : (0,24 – 1/6 х0,24 ) = 15

Далее, не следует забывать, что подбор качественного леса имеет решающее значение для оцилиндровки, остановимся на наиболее важных моментах:

1. На первые 2/3 высоты стен обязательно используется только сосна.

Хотя, удельная плотность ели и сосны как 2-х основных видов хвойных пород древесины, почти одинакова, но строение сосны более благоприятно для вертикальных нагрузок.

2. Лес должен быть зрелым ( не старым!), Северного произрастания и с здоровой сердцевиной.

Необходимо правильно трактовать понятие зимнего или летнего леса. Здесь, как говорят молодые главная фишка не в моменте срубки дерева для производства оцилиндровки, а в его состоянии:

Плохой ствол срубленный зимой хорошим разумеется не станет от этого.

Вопрос в том, что летом ствол дерева перенасыщается влагой – это период интенсивного роста, а зимой дерево существенно суше.

Поэтому, естественно, оцилиндровка из свежесрубленного дерева, да еще из под станка, да прямо на стену – это не совсем есть хорошо. Сверхнормативная усадка и посинение оцилиндровки здесь вам гарантированны. Поэтому, так называемую летнюю оциллиндровку необходимо просто подсушить в мягких режимах. Между прочим, это спасает от синевы на 100 % и является обязательным требованием при экспорте деревянных домов из оцилиндровки за границу. А плакать по судьбе последних колец при производстве оцилинндровки нет смысла – их беспощадно сносят для калибровки бревна по диаметру, чтобы получить так любимую нами ОЦИЛИНДРОВКУ.

И наконец, не будем забывать, что деревянные дома, коттеджи из оциллиндровки требуют усадки по венцам. В зависимости от конструкции деревянного дома и породы дерева для этого нужно 4-6 месяцев. Можно ускорить этот процесс раза в два подсушивая оцилиндрованное бревно в мягких режимах и применяя для стягивания венцов специальные винтовые штифты (США, КАНАДА), вместо скользящих нагелей, применяемых в классических вариантах сборки деревянных домов из оцилиндрованного бревна.

Устройство внутренних инженерных сетей и систем для деревянных коттеджей из оцилиндрованного бревна – это весьма тонкое и хлопотное дело, требует большого профессионализма и изобретательности от архитекторов и проектировщиков. Знаменитая ХОНКА например, закладывает все решения в стадии проекта и способом вертикального сверления самой оцилиндровки от венца к венцу устраивает каналы для прокладки. Все это делается на заводе в процессе раскроя и очень дорого. В принципе, можно заменить эту дорогущую технологию и получить неплохой близкий результат. Но это тема для отдельного большого разговора.

 


6. Лакокрасочные материалы для деревянных поверхностей

Дерево - материал прочный, экологически чистый и красивый, позволяющий создать в помещении оптимальный микроклимат. Вместе с тем, это нежный и довольно чувствительный материал, требующий повышенного внимания. Деревянные фасадные системы разрушаются и теряют свою архитектурную выразительность не только от воды, пыли и грязи, но и от ультрафиолетового излучения, озона, ветра, температуры. К напольным покрытиям, помимо декоративной привлекательности, предъявляются требования по износостойкости, твердости, стойкости к агрессивным веществам: от жидкостей, содержащих соли, до алкоголя.
Декоративно-защитная отделка деревянных фасадов - это не просто покраска, а комплексная система, включающая антисептик, грунтовочный состав, финишное лакокрасочное покрытие. Рекомендуется удалять с покрываемых поверхностей наиболее крупные сучки и смолосодержащие пазухи. Представители инофирм, представленных в нашем отечестве, гарантируют длительные сроки службы их лакокрасочных покрытий только при соблюдении «фирменной» технологии нанесения и использовании в каждой операции только материалов данной фирмы. Краски выпускают укрывными (полностью скрывающими текстуру древесины) и лессирующими - не скрывающими рисунок дерева.
Среди пропиточных составов, не входящих в комплексные системы, наибольшее применение получили Pinotex и его отечественные аналоги «КСД», «Акватекс», «Сотекс» и пр. Если стены дома обшиты качественной вагонкой с красивой текстурой и целесообразным является сохранение рисунка дерева, то можно красить дом отечественным антисептическим защитно-декоративным составом «Олидекор». Состав пожаробезопасен, однако наносить его можно только на чистую, неокрашенную поверхность и нельзя смешивать с другими лакокрасочными материалами. При использовании подобных составов следует помнить, что они в своем большинстве вредны (токсичны) не только для плесени, и не пренебрегать рекомендуемыми мерами безопасности. Пропитки имеют ограниченный срок действия, после чего процесс необходимо повторять, и не всегда защищают поверхность от атмосферных воздействий, то есть предполагают использование финишных покрытий.
Подготовка реконструируемого деревянного фасада под отечественную краску: поверхность очищают от жира и грязи; снимают всю отслоившуюся старую краску; зашпаклевывают трещины и неровности, прогрунтовывают для лучшего прилипания краски; основательно просушивают поверхность. Многие строительные фирмы используют краски и лаки торговых марок «Аквест» и «Эколан» и масляную краску МА-15.
При использовании импортных фасадных систем обязательным является удаление старого покрасочного слоя, но до дерева его соскабливают только в том случае, если новая краска имеет другую основу. Поверхность очищают наждачной бумагой, металлической щеткой или химическими составами. В том случае, если сруб долгое время простоял в незащиищенным виде, существует опасность появления гнили и плесени, разрушения древесины за счет ультрафиолетового излучения (денатурация целлюлозы). Удаление плесени и грибков осуществляется либо механически (щеткой, скребком), либо с применением специальных смывок, например Dulux Fungcidal Wash или фунгицидных веществ типа Boracol. Многие фирмы - пользователи ЛКМ - отдают предпочтение механическим способам очистки.
Смола, содержащаяся в древесине, придает последней множество ценных свойств. К сожалению, ее избыток, окисляясь во влажных условиях, окрашивает древесину в темные, неопрятные тона. Это происходит либо в том случае, когда фасад своевременно не был обработан защитным покрытием, либо при покупке пиломатериалов осенью с последующим зимним хранением. Такие поверхности обрабатывают веществами, содержащими соединения хлора в различной концентрации: от хозяйственного отбеливателя «Белизна» до раствора хлорки. После высыхания наносятся антисептик, грунтовка и глухая (укрывистая) или лессировочная (прозрачная) краска. Лакировать потемневшие поверхности нельзя.
Проблемой для конструкций зданий являются насекомые. Если отечественные древогрызы, древоеды и древоточцы (всего до тысячи видов) «специализируются» по дереву, то некоторые экзотические виды, и в первую очередь термиты, употребляют все. В активе последних есть и «съеденные» города, например Ташкент первой четверти прошлого века; железнодорожные пути (шпалы). Для борьбы с жуками и их личинками применяют ядовитые химические вещества - инсектициды контактные и кишечные. Фтористый и кремнефтористый натрий разрешены Минздравом и применяются с начала прошлого века; при их применении обязательно соблюдение мер безопасности. Для предотвращения поражения древесины жучком применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями или 7-, 10-процентным раствором поваренной соли. В исторические периоды повсеместного деревянного строительства вся древесина обрабатывалась на этапе заготовки. В защитный раствор добавляли анилиновые красители, что изменяло цвет древесины. В старых домах и по сей день можно встретить балки красного цвета.
Деревянные дома, к сожалению, горели, горят и будут гореть, что является неотъемлемым свойством любой органики.
Химические средства огнезащиты подразделяют на обмазки, лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали) и пропитки.
Обмазки представляют собой растворы на основе цемента, асбеста и других подобных материалов. Их наносят на защищаемые конструкции подобно штукатурке толстым слоем, препятствуя контакту поверхности с пламенем. Обмазки могут выдерживать прямое действие огня несколько часов. Древесина, обработанная обмазками, переходит в категорию трудносгораемых материалов.
Огнезащитные лаки, краски и эмали наносятся традиционными способами и обеспечивают защиту конструкций благодаря наличию специальных веществ. Такие составы при температурах +200 - +300оС начинают пениться, препятствуя контакту огня с поверхностью.
Выделяющийся при этом негорючий газ создает дополнительную изолирующую прослойку. Лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют широкую гамму цветов и придают поверхностям декоративный вид. В своем большинстве покрытия являются глухими, и в последнем случае неизбежна потеря природного вида древесины.
Огнезащитные пропитки применяются на древесине и ткани, а также других пористых поверхностях. Бывают глубинными и поверхностными. При определенной температуре в пропитанном антипиренами материале начинаются реакции замещения с поглощением энергии, что и сдерживает горение. Пропитки наносят исключительно на «открытую» древесину, не обработанную ранее лаками, красками или другими составами. Не допускается нанесение на сильно влажную поверхность. Большинство пропиток бесцветны и не изменяют естественного вида поверхности древесины, но не являются стойкими к вымыванию, что ограничивает их применение на открытых поверхностях.
Средства защиты могут быть атмосфероустойчивыми и неатмосфероустойчивыми. Последние эксплуатируются в условиях закрытых помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и силикофосфатного связующего в процессе эксплуатации могут покрываться пятнами и трещинами, что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства поверхностей. В подобных и некоторых других случаях допускается дополнительная обработка огнезащитных покрытий красками и эмалями с целью защиты от действия влаги и придания декоративного вида.
Разрешенные марки красок и эмалей должны быть указаны в регламентирующей документации на применяемые средства огнезащиты. Использование подобных комбинированных покрытий требует обязательного проведения сертификационных испытаний, подтверждающих огнезащитную эффективность данного комплекса.
Огнезащитные покрытия затрудняют горение деревянных конструкций, обеспечивают тушение пожара и в ряде случаев исключают возможность его возникновения. Пропитка защищает деревянные конструкции от возгорания - имеет место только локальное обугливание материала, ограниченное площадью воздействия пламени. Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести (группа защиты), определяемая в процессе сертификационных испытаний. На бытовом уровне, если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет.
При длительном контакте с огнем она может начать тлеть, самозатухая после прекращения контакта.
Подходить к вопросу выбора ЛКМ нужно исходя из персональных потребностей и материальных возможностей. При использовании отечественных лакокрасочных покрытий средства, как правило, тратятся частями (с каждым новым обновлением фасада, через 4-5 лет), а при использовании импортных - единовременно, но на 10-15 лет.
Основная функция паркетного лака - это защита деревянных поверхностей. Традиционными считаются лаки на синтетических растворителях; основным их неудобством является сильный запах при нанесении, вызывающий у многих аллергию. В последнее время появилось семейство лаков на водной основе. Водные паркетные лаки производят на двух типах связующего: полиуретане и (или) акрилате. Выбор лака определяется как «возможностями и потребностями», так и видом защищаемого паркета. Большинство типов древесины хорошо работает как с лаками на синтетических растворителях, так и с водными. Некоторые виды дуба и бука предполагают использование лаков только на синтетических растворителях.
Лаки на чистом полиуретане имеют хорошую износостойкость, но невысокую стойкость к бытовой и просто химии, алкоголю, воде. Лаки на основе акриловых смол бысто высыхают, имеют меньшую стойкость к истиранию, но высокие прочность и твердость. Двухкомпонентные лаки (содержащие и полиуретан, и акрилат) обладают достоинствами однокомпонентных лаков на водной основе. Они имеют небольшое время высыхания, формируют износостойкую пленку, которая хорошо шлифуется и устойчива к бытовой химии. Полиуретановые лаки на жирных кислотах имеют исключительную износостойкость и стойкость к химическим веществам.
Перед нанесением покрытия паркет (новый или старый) подготавливают специальным образом. Поверхность должна быть сухой и чистой: без пыли, воска, масел, следов старого лака или средств по уходу за ним.
Старый лак в обязательном порядке снимают ленточной шлифовальной машиной с грубой шкуркой. Поверхность тщательно отшлифовывают мелкой шкуркой вручную или с помощью дисковой машины. Швы между элементами паркета зашпаклевывают и всю поверхность грунтуют. Грунтовочной лак (наносится в один слой) не дает трещин и паропроницаем, что позволяет паркету «дышать».
После высыхания грунта наносят основной лак, как правило, в два-три слоя. Перед нанесением последнего слоя поверхность отшлифовывают шкуркой для удаления мелких пузырьков и неровностей.

                                                                                                                                                                                                                                                             НТЦ «Стройинформ»


Контакты Фотогалерея


©. 2009-2011, Бизнес-строй, Все права защищены. Телефон в Москве: 8.967-227-01-11 (Без выходных, с 8.00 до 22.00)
Сайт создан компанией Big Apple | Карта сайта

Яндекс.Метрика